التاريخ الحقيقي للقهوة

الشرارة الصوفية

قبل خمسمئة عام، في مرتفعات اليمن، اكتشف جماعةٌ من المتصوّفة أمرًا عجيبًا: تلك الثمرة الحمراء التي تنمو على المدرّجات الجبلية — بريّةً، مُرّة، عابرةً البحر الأحمر من الحبشة — يمكن أن تُغلى فتصير شرابًا يُبقيهم يقظين لقيام الليل وحلقات الذِّكر.

لم يكونوا يطلبون ربحًا، بل يطلبون الحضور. وبذلك، اخترعوا مشروب القهوة.

كانت الثمرة البرية حبشيّة، لكنها لم تكن صالحةً للشرب — مُرّةً، متقلّبة، بلا معالجة. أخذ اليمن تلك البذرة، وأمضى ثلاثمئة عام في الانتقاء والزراعة على المدرّجات والتجفيف والتحميص. بنى اليمنيون مدرّجاتٍ حجرية على ارتفاع سبعة آلاف قدم، وابتكروا طريقة المعالجة الجافة، وحمّصوا أول فنجانٍ مقصود.

ميناء المخا

بحلول منتصف القرن السابع عشر، انتقل ثقل اليمن من الجبال إلى مرفأٍ من الطين اللَّبِن يُدعى المخا. لم يكن جميلًا، ولم يكن كبيرًا، لكنه كان أثمن نقطةٍ في الاقتصاد العالمي، وأشدّها حساسية.

طوال مئتي عام، كان ميناء المخا أول احتكارٍ فاخر في العالم — «وادي السيليكون» في القرن السابع عشر. كل إمبراطورية أرادت موطئ قدمٍ فيه: الهولنديون، والبريطانيون، والفرنسيون، والعثمانيون. وكل إمبراطوريةٍ دفعت الثمن.

صار اسم الميناء مرادفًا للقهوة الفاخرة، ثم — بمحض المصادفة — للشوكولاتة، لأن البن اليمني كان يحمل بطبيعته نكهة الكاكاو.

إمبراطوريات في عرض البحر

الاحتكار يجتذب اللصوص.

عام 1616، هرّبت شركة الهند الشرقية الهولندية بذور البن اليمني من المخا — لا بذورًا حبشية، إذ لم تكن للحبشة تجارة بنٍّ تُسرق. وغدت تلك الأصناف اليمنية الموروثة أساس زراعة البن في جاوة وسومطرة والأمريكتين.

حاصر البريطانيون البحر الأحمر، وأغرق الفرنسيون السفن البريطانية، وجاب القراصنة الطرق بين المخا وأوروبا؛ يُعلَّقون على المشانق إن أُمسكوا، ويموتون أثرياء إن نجوا.

في بلاط الملك

في سبعينيات القرن السابع عشر، أُغرقت لندن بـ«موكا» مقلّدة — حبوبٌ رخيصة تُباع بأسعار الفاخر. فرفع تجّار القهوة دعاواهم، حتى ضاقت المحاكم بها.

جلس ملك إنجلترا للقضاء، فحكم بألّا يُسمّى «موكا» إلا البنّ الذي يحمل ختم ميناء المخا. كانت تلك أول تسميةِ منشأٍ محميّة في تاريخ التجارة.

رفضُ بورصة نيويورك

بعد عقودٍ من أفول الاحتكار اليمني، حاول العالم أن يجد له بديلًا. فقُدِّم بنّ الروبوستا الإفريقي — الصلب، الرخيص، الغنيّ بالكافيين — إلى بورصة نيويورك على أنه مستقبل القهوة.

فرفضته البورصة، وكأن وول ستريت قالت: «هذه ليست قهوةً حقيقية. نريد المعيار اليمني».

السوق ذاتها التي تحكم على الذهب والنفط والقمح — أشدّ المؤسسات المالية صرامةً في التاريخ — صوّتت لليمن. لا للحبشة، ولا للبرازيل. لليمن.

التحوّل إلى الشاي

طوال معظم القرنين السابع عشر والثامن عشر، كانت بريطانيا أمّةً تشرب القهوة. وكانت تلك القهوة تأتي من مكانٍ واحد: اليمن، عبر ميناء المخا.

مقاهي لندن — «لويدز»، وبورصة لندن، ومحرّكات الفكر في عصر التنوير — كانت تُدار على وقع البن اليمني.

ثم انهارت الجودة. فمع ضعف الاحتكار اليمني، بدأت أوروبا تستورد القهوة من أماكن أخرى — جاوة وسومطرة والأمريكتين — لكن الجودة لم تكن هي ذاتها. فتحوّلت بريطانيا إلى الشاي، لا لأنها فضّلته، بل لأنها لم تعد تجد القهوة اليمنية التي تريدها.